Gucci 2026 早秋系列：一場未曾上演的時裝秀

在“La Famiglia”造型手冊發布以及米蘭時裝週期間首映的短片《The Tiger》引發熱議之後，Demna在為這家佛羅倫斯時裝屋打造的首個早秋系列中，繼續探索品牌的“Gucci特質”。他將其命名為“Generation Gucci”，並認為這是他最初“原型人物”概念的延伸。

他的第二個作品更清晰地展現了他對品牌未來的規劃，為二月份米蘭時裝週期間即將舉行的首場時裝秀預熱。在繼續沿用70年代風格和Gucci的標誌性元素（例如GG字母組合和織帶）的同時，Demna對Ford執掌下的Gucci更加著迷，並擁抱了極簡主義的設計理念。

Demna親自拍攝的2026早秋系列造型手冊清晰地致敬了Ford的執掌時期，從燈光效果（重現了Gucci 1996年秀場的聚光燈效果）到服裝造型（部分造型取材於品牌檔案庫），無不體現著這一點。

在一次深入的講解中，Demna將那個時代定義為對他這一代人影響最為深遠的時期，並且“對品牌而言具有極其重要的視覺象徵意義”。

“我非常欣賞那個時代，因為它確實是我理解時尚的起點，”他說道，並讚揚Ford的“智慧以及他創造風格的方式——Gucci的理念和他自身的理念。我認為在時尚界，這樣的人才非常罕見，這令人著迷。”

Demna 試圖將昔日那種嫵媚、性感而又充滿活力的氛圍融入到整個系列及其視覺呈現中，他想要捕捉“我們錯過的 Gucci 秀”。

開場是一套粉色真絲羅緞西裝，預示著他越來越青睞的貼身剪裁風格，這與他之前在 Balenciaga 和 Vetements 的作品截然不同，後者大多以寬鬆廓形著稱。

為了打造第一套造型，以及之後用鉛筆裙取代緊身褲的款式，Demna 聯繫了經典款式的製造商，卻發現過去三十年間技術發生了翻天覆地的變化，面料呈現出略微不同的質感，更顯歲月痕跡。

同樣，他對面料的探索也讓他嘗試了從帆布到質感豐富的麂皮等多種選擇，力求為他未來的設計奠定基礎。

絲綢和羊絨被用來打造更休閒的剪裁，例如旨在提升機場著裝格調的運動套裝；無縫簡約的牛仔單品；鏤空天鵝絨製成的透視褲；當然還有皮革，他將其運用到帶有“Web”圖案的機車夾克和充滿性感氣息的潛水服設計中。

即使是更具70年代風格的單品，例如蝴蝶結襯衫、花卉百褶裙和馬術風格的絲巾連衣裙，也通過側開衩等設計，散發出性感的氣息。更大膽的款式自然脫穎而出，包括一件引人注目的豹紋皮革拼接外套，它既可以當外套穿，也可以當連衣裙穿；閃亮的晚禮服；以及Demna對毛絨質感的獨特詮釋，例如將羊毛、羽毛和薄紗條拼接在一起，卻依然保持輕盈質感的外套。

“對我來說，這就是奢華，”他一邊說著，一邊邀請一位參觀者掂量這些物件。輕盈的確是這位設計師在服裝和配飾設計中優先考慮的要素，其中包括新款的Jackie 1961手袋；對前任Alessandro Michele推出的Dionysus系列進行更簡潔、更具幾何感的詮釋；以及尖頭芭蕾平底鞋，“我一直很想要一雙，所以我們做了男款，”Demna說道。

“翻閱Tom Ford 90年代的檔案，我注意到當時的一切都更加輕盈精緻。某種程度上，人們更渴望穿戴或把玩這些產品，所以我正努力回歸那種感覺，”他說道。 “在我看來，如今的奢侈品，厚重和僵硬不再像一個世紀前那樣是耐用性的象徵……奢侈品攸關舒適。如果你花那麼多錢買了一件產品，你肯定不想背著一件五公斤重的夾克。這其實是我一直以來秉持的以消費者為中心的理念，而在 Gucci，這種理念更是自然而然地貫徹到我的工作中。”

他的設計理念源於個人經歷。“作為一名設計師，我的挑戰和使命是創造能夠激發人們渴望的產品。我希望人們對我的產品產生一種‘害怕錯過’的心理，就像我自己也是消費者一樣，”Demna 說道。“‘商業化’其實是個不錯的說法……它意味著你成功了。但這並不意味著你必須迎合或投射顧客當前的欲望。我的使命是為顧客創造一種新的渴望……而這種渴望可以通過品牌形象、願景和極具智慧的產品設計來創造。因為如今，僅僅講故事是不夠的。”

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